Fondation des poteaux : plot béton, semelle en L ou platine ?

Dans une berlinoise, chaque poteau se comporte comme une console verticale : la terre le pousse en partie haute, et tout se joue en pied, sous forme d'un moment de flexion qui cherche à le faire basculer. La fondation a donc une seule mission, mais elle est capitale : empêcher cette rotation.

C'est pour cela qu'un poteau simplement enfoncé profond ne suffit pas toujours, alors qu'un poteau moins profond mais correctement encastré dans un massif tient très bien.

Les quatre solutions

1. Le plot béton individuel

Un massif de béton coulé autour de chaque poteau, dans une fouille creusée au préalable. C'est la solution la plus utilisée en autoconstruction, et de loin la plus simple : le poteau est encastré dans la masse, l'ensemble travaille d'un bloc.

Son efficacité vient de deux paramètres : la profondeur, qui donne le bras de levier pour s'opposer au basculement, et la largeur du plot, qui répartit la pression sur le sol. On gagne souvent plus à élargir un peu qu'à descendre beaucoup.

2. La semelle continue, éventuellement en L

Au lieu de plots isolés, on coule une semelle continue sur toute la longueur du mur. La version en L comporte un talon horizontal côté terre : le poids du remblai qui repose dessus aide à stabiliser l'ouvrage, au lieu de le contrarier.

C'est plus rigide et plus performant, mais nettement plus gourmand en béton et en terrassement. Dès que la hauteur augmente, cette solution devient pertinente, et à ce niveau une étude s'impose de toute façon.

3. La platine boulonnée

Le poteau est soudé sur une platine, une plaque d'acier percée, elle-même fixée sur un massif béton existant par des chevilles ou du scellement chimique. On gagne en confort : pas de béton à couler autour du poteau, réglage possible.

Mais en soutènement, cette solution a un défaut structurel. Le pied encaisse un moment important, et ce moment se concentre sur quelques boulons et le cordon de soudure. La platine devient le maillon faible, et elle doit alors être épaisse, raidie par des goussets et calculée. À réserver aux cas où un massif correctement dimensionné existe déjà.

4. Le pied en T soudé

On soude en bas du poteau une pièce d'acier transversale, en T ou en croix, avant de couler le béton. Elle augmente la surface d'ancrage et s'oppose mécaniquement à la rotation du poteau dans le massif.

C'est un renfort simple et efficace, utile quand la hauteur retenue est importante ou quand la place manque pour couler un gros plot. Pensez à reprendre la protection anticorrosion après soudure.

Les repères de dimensionnement

Ces valeurs sont indicatives et correspondent à celles utilisées par notre estimateur. Elles servent à préparer un projet, pas à le valider.

La profondeur

On retient la plus grande des deux valeurs suivantes :

• la profondeur hors gel de votre région, de l'ordre de 0,50 m sur le littoral, 0,60 à 0,70 m en plaine, 0,90 m dans l'est et jusqu'à 1,20 m en montagne ;
• un coefficient appliqué à la hauteur retenue, qui dépend du sol : environ 0,5 en terrain rocheux ou graveleux, 0,6 en limon, 0,7 en argile et 0,75 en remblai récent.

Autrement dit, un mur de 1,20 m en argile dans une région à 0,60 m de hors gel donne une profondeur de l'ordre de 0,85 m, parce que le critère du sol l'emporte sur le critère du gel.

La section du plot et le volume de béton

Un plot carré d'environ 0,40 m de côté constitue un minimum praticable, et cette dimension augmente avec la hauteur du mur. Le volume par poteau se calcule simplement en multipliant la section par la profondeur. Pour un plot de 0,50 m de côté sur 0,85 m de profondeur, on obtient environ 0,21 m³, soit près d'une demi-tonne de béton par poteau. Multipliez par le nombre de poteaux et vous comprenez pourquoi ce poste pèse dans le budget.

Côté béton, un dosage courant de type C25/30 convient. Le béton doit être ferme, pas liquide, pour bien caler le poteau.

Les erreurs qui coûtent cher

1. Oublier le fruit. On cale le poteau parfaitement vertical, alors qu'il doit pencher légèrement vers le talus. Une fois le béton pris, c'est définitif.
2. Couler sur un fond non compacté. Le massif tasse et le mur bouge. Le fond de fouille doit être ferme et purgé de la terre remuée.
3. Charger trop tôt. Empiler les madriers avant la prise du béton ruine l'ancrage. Laissez le béton durcir avant de solliciter les poteaux.
4. Négliger la protection du poteau. La partie qui sera noyée dans le béton et celle qui sera enterrée doivent être traitées avant le coulage.

Questions fréquentes

Julien : spécialiste des murs de soutènement en bois. Sur un mur qui bouge, le problème est presque toujours en pied, jamais dans le bois. (Bio à compléter.)