Couvertine alu et pliage goutte d'eau (larmier)

La tête du mur est son point faible : c'est par le haut que l'eau s'infiltre dans le bois et le fait pourrir. La couvertine, le chapeau posé dessus, règle ce problème… à condition d'avoir une pente et surtout un larmier.

Pourquoi l'aluminium ?

• Inoxydable : l'alu ne rouille pas (contrairement à l'acier nu).
• Léger : facile à manipuler et à fixer, même seul.
• Durable et propre : peu d'entretien, rendu moderne.

Alternatives : zinc, bois, béton, voir le comparatif des techniques. L'alu reste le meilleur compromis prix / durabilité / pose pour un mur bois.

Le larmier (goutte d'eau) : la pièce maîtresse

Le larmier, c'est le bord replié sous la couvertine. Sans lui, l'eau de pluie revient coller à la façade du mur (effet « nappe ») et tache ou pourrit le bois. Avec lui, l'eau s'accumule sous le pli et tombe en gouttes, loin du mur.

Pourquoi la couvertine allonge la vie du bois, techniquement

Dire qu'une couvertine « double la durée de vie » sans expliquer pourquoi n'apprend rien. Le mécanisme est précis, et il repose sur trois phénomènes.

1. Le seuil d'humidité des champignons lignivores

Le bois ne pourrit pas parce qu'il est mouillé, il pourrit parce que des champignons lignivores s'y développent. Or ces champignons ont besoin d'une condition précise pour s'installer : un taux d'humidité du bois supérieur à environ 20 %. En dessous, ils sont inactifs.

Tout l'enjeu n'est donc pas d'empêcher le bois d'être mouillé, ce qui est impossible en extérieur, mais de lui permettre de repasser sous ce seuil entre deux pluies. Un madrier qui sèche reste sain pendant des décennies. Un madrier qui reste en permanence au-dessus de 20 % se dégrade en quelques années.

2. L'absorption par le bois de bout

C'est le point que l'on sous-estime toujours. Le bois n'absorbe pas l'eau de la même façon selon la face exposée. Sur les faces latérales, l'eau pénètre lentement, en travers des fibres. Sur le bois de bout, c'est-à-dire la coupe transversale, elle est aspirée par capillarité dans le sens des fibres, comme dans une botte de pailles, et l'absorption y est plusieurs fois plus rapide.

La tête de mur cumule les deux défauts : c'est une surface horizontale qui retient l'eau au lieu de l'évacuer, et elle expose souvent du bois de bout. C'est l'endroit par lequel l'eau entre le plus vite et sèche le plus lentement.

3. Le cycle gel et dégel

Un troisième mécanisme s'ajoute en hiver, et il est auto-aggravant. L'eau retenue dans le bois gèle, augmente de volume et écarte les fibres. Au dégel, ces microfissures, appelées gerces, restent ouvertes. Elles offrent alors un chemin d'entrée plus large à la pluie suivante, qui pénètre plus profond, gèle plus fort, et élargit encore les fissures.

Chaque hiver aggrave donc le précédent. Une tête de mur non protégée ne vieillit pas de façon linéaire, elle se dégrade de plus en plus vite.

C'est aussi pour cela que la couvertine doit impérativement comporter un débord et un larmier. Sans eux, l'eau ruisselle sous la couvertine et revient mouiller la face du mur : on a supprimé le problème en tête pour le déplacer en façade.

Bien poser sa couvertine (les 4 règles)

1. Une pente : la couvertine s'incline légèrement (vers l'arrière ou un côté) pour que l'eau file au lieu de stagner.
2. Un débord : elle dépasse des deux faces du mur pour que le larmier tombe au-delà du bois.
3. Un larmier des deux côtés : le pli replié sous le bord, obligatoire pour la goutte d'eau.
4. Des jonctions étanches : recouvrement des éléments dans le sens de la pente, fixations qui ne percent pas la partie exposée à l'eau.

Vocabulaire : une bavette est un pli similaire qui dirige l'eau à la jonction entre deux matériaux ; le débord est la partie qui dépasse du mur.

Les quatre matériaux comparés

Matériau	Durée de vie	Pose	Prix	Remarque
Aluminium	Très longue	Facile, léger	Modéré	Inoxydable, le meilleur compromis
Zinc	Très longue	Technique, demande un zingueur	Élevé	Belle patine, plus coûteux
Bois	Courte, à renouveler	Facile	Faible	Rendu homogène avec le mur
Béton	Très longue	Lourde	Modéré	Massif, adapté aux murs épais

Sur une berlinoise, dont la tête de mur est étroite, l'aluminium l'emporte presque toujours : il est léger, il ne rouille pas, il se pose seul, et il se plie facilement pour former le larmier.

Quelles dimensions choisir

Trois cotes déterminent l'efficacité de la couvertine.

• La largeur : elle doit couvrir toute l'épaisseur du mur, madriers et poteaux compris, plus le débord de chaque côté.
• Le débord : comptez au minimum 30 à 40 mm au-delà de la face du mur. C'est ce qui éloigne le point de chute de l'eau du parement.
• La pente : une inclinaison faible mais réelle, de l'ordre de 2 à 5 %, suffit à évacuer l'eau. On l'oriente de préférence vers l'arrière, côté talus, pour ne pas ruisseler sur la face visible.

Fixer sans percer la face exposée

Une couvertine se perce le moins possible, et jamais sur la partie qui reçoit la pluie. Chaque perforation en zone exposée devient un point d'infiltration, et donc de pourriture juste en dessous.

Les solutions courantes sont les fixations latérales, sous le retour de la couvertine, les clips ou pattes de fixation qui enserrent la tête de mur, et le collage sur plots en complément. Les joints entre éléments se font par recouvrement dans le sens de la pente, avec quelques centimètres de superposition, jamais bord à bord.

L'entretien, ou plutôt son absence

C'est l'un des rares postes d'une berlinoise qui ne demande presque rien. Un passage visuel annuel suffit : vérifier qu'aucun élément n'a bougé, que les recouvrements sont toujours en place, et que des feuilles ou de la mousse ne se sont pas accumulées au point de retenir l'eau contre le bois.

Ce détail explique le rapport coût sur bénéfice exceptionnel de la couvertine. Pour une part limitée du budget, elle protège durablement le poste le plus cher de l'ouvrage, les madriers.

Les erreurs qui annulent une couvertine

Une couvertine mal posée ne protège pas à moitié, elle peut aggraver la situation en concentrant l'eau au mauvais endroit. Quatre erreurs reviennent systématiquement.

1. Poser à plat, sans pente. L'eau stagne, s'infiltre aux joints et gèle en hiver. Une inclinaison même faible suffit à tout changer.
2. Supprimer le larmier pour un rendu plus net. Sans ce pli, l'eau revient coller à la façade et la marque de coulure apparaît dès le premier hiver.
3. Un débord insuffisant. Une couvertine affleurante laisse tomber la goutte directement sur le madrier de tête.
4. Des joints bord à bord. Les éléments doivent se recouvrir dans le sens de la pente. Un simple joint de mastic entre deux bords finit toujours par lâcher.

Le bon réflexe consiste à se demander, pour chaque détail, où ira la goutte d'eau. Si la réponse est le bois, le détail est à revoir.

Questions fréquentes